Е
сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .
Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):
- Обхват груди 96 см
- Обхват над грудью 88 см
- Обхват талии 76 см
- Обхват бедер 102 см
- Высота бедер 20 см
- Длина переда до талии 47 см
- Длина спинки до талии 43 см
- Длина плеча 12 см
- Обхват шеи 38 см
- Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
- Глубина проймы 20,5 см
- Длина платья 100 см
ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.
С чего начать?
Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.
Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).
Расчет вспомогательных значений
Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:
Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см
Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5
Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см
Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.
Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.
Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.
От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.
Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.
Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.
Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).
Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.
Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.
Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.
Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).
Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).
Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).
От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.
Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).
Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).
По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).
От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.
От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.
Расчет вытачек:
Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).
Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).
ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.
Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.
Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.
СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.
Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.
Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде
При необходимости, постройте или
Admin 2017-02-24 в 10:46 пп
Приветствую вас, уважаемый мой читатель.
Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.
Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.
Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.
А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.
А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.
Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.
Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.
Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.
Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.
Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.
А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.
Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.
А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.
Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.
И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.
И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.
Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.
Итак, приступим:
Построение точной выкройки платья
Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.
Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.
Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.
По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.
И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:
Обозначение мерок
При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.
С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.
Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.
Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.
Список нужных мерок для построения
Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.
Нам понадобятся:
Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин
Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.
h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1
Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.
Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.
Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.
Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.
Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.
Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.
Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.
Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.
Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.
Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.
Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.
Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.
Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:
Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.
Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.
Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.
Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.
Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.
Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.
Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.
Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.
Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.
Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.
Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.
Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.
Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)
Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.
Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.
Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.
Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.
Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.
Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.
Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.
Программа Валентина для построения выкройки платья
А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.
А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.
Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:
Построение сетки чертежа
Ну так что, продолжим:
Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.
Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.
Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.
Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.
Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.
Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.
Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.
Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.
От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.
От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.
На пересечении поставьте точку Т.
От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.
Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.
От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.
От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.
Сетка чертежа готова.
Горловина спинки и полочки
От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.
И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.
Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.
Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.
Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.
И горловину полочки — точки: А4 — А5.
Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки
Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.
Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.
И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.
Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.
То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.
Точка эта — мерка h. Запомнили?
Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.
Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.
Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.
От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.
Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.
Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.
Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.
А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.
Плечевой шов спинки
От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.
Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?
Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.
Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.
Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.
Это я для примера взяла цифры 52 размера.
Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.
Ставим точку А14.
От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.
От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.
От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.
Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.
Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.
Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.
Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.
Плечевой шов оформлен.
Построение узла проймы
Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.
Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.
Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.
Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.
А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.
Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.
Боковой шов
От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.
Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.
На пересечении с линией талии поставьте точку А25.
От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.
В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:
(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.
Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.
Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.
Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.
Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.
Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.
Вытачки талии спинки, бока, переда платья
Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.
Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.
Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.
Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.
Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.
Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.
А32 — А37 = Ввсл
А32 — А38 = Ввспб
Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:
А40 — А37 — А39 — А38
Вытачка талии переда:
От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.
По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.
Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.
От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.
Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.
Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:
А26, А28, А43, А45.
Оформляем боковой шов полочки через точки:
А26, А29, А42, А44.
Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.
Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то .
Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом
Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:
А на сегодня у меня всё. С вами была
На нашем сайте вы можете приобрести интересующий вас продукт, воспользовавшись одним из способов оплаты:
Безопасность и конфиденциальность платежа
При выборе данной формы оплаты заказа на сайте сайт Вы будете автоматически
перенаправлены на платежную
форму процессингового центра PayU, для внесения данных Вашей банковской карты.
Все данные, введенные Вами на платежной форме процессингового центра PayU, полностью
защищены в соответствии
с требованиями стандарта безопасности PCI DSS. Мы получаем информацию только о
совершенном Вами платеже.
На указанный Вами при оформлении платежа адрес электронной почты, будет отправлено
сообщение об авторизации
платежа.
Сразу после совершения платежа вы будете перенаправлены обратно на наш сайт.
Информация о вашем платеже
может идти до нас от 5 секунд до нескольких минут. В случае, если по вашему мнению
произошла задержка в
обработке заказа, Вам необходимо обратиться в офис компании по телефону 8 800
500-65-37
Личные данные покупателя.
При оформлении Заявки на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: Фамилия,
Имя, адрес электронной
почты, телефон, адрес доставки.
Продавец использует информацию для выполнения своих обязательств перед Клиентом.
Продавец обязуется не
разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление
Продавцом информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для
исполнения обязательств перед
Клиентом.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями закона. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
После оплаты войдите в ваш "Личный кабинет" и выберите "Мои курсы"
Там вы найдете все продукты, которые были приобретены вами на нашем сайте
сайт
В случае если вы не получили ваш продукт в течение часа после оплаты, необходимо
написать в службу поддержки
info@сайт
Правила возврата денежных средств
Заказчик имеет право отказаться от предоставления оплаченных Услуг и потребовать возврата денежных средств в следующих случаях:
1. За оплаченный электронный товар (запись вебинара, семинара, тренинга, обучающий курс, шаблоны и вспомогательные материалы, доступные для скачивания). Запрос о возврате денег должен быть направлен с адреса электронной почты, с которого был осуществлен заказ, в службу поддержки Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента оплаты. По истечении указанного времени претензии не принимаются и денежные средства не возвращаются. При подаче заявления о возврате денежных средств обязательно предоставление копии документа, удостоверяющего личность (паспорт).
2. За оплаченный и посещенный им семинар или консультацию. Запрос о возврате денег должен быть направлен с адреса электронной почты, с которого Заказчик регистрировался на семинар, в службу поддержки Исполнителя до 14:00 по Московскому времени дня, следующего за днем оказания Услуги. По истечении указанного времени претензии не принимаются и денежные средства не возвращаются. При подаче заявления о возврате денежных средств обязательно предоставление копии документа, удостоверяющего личность (паспорт).
В антропометрии точки, используемые для измерений, называются антропометрическими. Отдельные измерения тела человека, дающие его размерную характеристику, называются размерными признаками.
Для конструирования изделий на конкретную фигуру следует обязательно снимать мерки с натуры, а не использовать какие-либо пропорциональные расчеты для получения одних мерок из других.
При изготовлении изделий массового производства мерки подбирают из таблиц измерений типовых фигур.
При снятии мерок важны данные о расположении на женской фигуре ориентирных точек, которые показаны на рис. 26,а.
1 - точка, соответствующая положению седьмого шейного позвонка;
2, 2" - точки, соответствующие наиболее выступающим местам боковых участков линии шеи (по обхвату);
3 - верхнегрудинная точка;
4, 4" - точки, соответствующие плечевым точкам фигуры;
5, 5" - точки, определяющие положение подмышечных впадин сзади (точка а определяет нижние углы подмышечных впадин);
6, 6" - точки, определяющие положение подмышечных впадин спереди (точка б определяет нижние углы подмышечных впадин);
7, 7" - наиболее выступающие точки лопаток;
8, 8" - наиболее выступающие точки груди;
9 - средняя точка на линии талии сзади;
10, 10" - точки, соответствующие наиболее вдавленным местам боковых участков фигуры на линии талии;
11 - средняя точка на линии талии спереди;
12 - наиболее выступающая точка живота;
13, 13" - точки, соответствующие наиболее выступающим боковым участкам фигуры на линии бедер.
Все мерки обхватов и мерки ширины снимаются полностью, а записываются в половинном размере, так как из-за симметричности обеих половин изделия чертежи конструкций изготавливаются только на одну половину. Исключение составляют измерения тех участков, которые полностью входят в чертежи: мерки обхватов рук, ног, ширина плеч и т. п.
Мерки длины и высоты записываются полностью. Мерки обхватов обозначаются заглавной буквой О, мерки полуобхватов - буквой С, мерки ширины - Ш, мерки длины - Д, мерки высоты - В, мерки расстояний между центрами - Ц, мерки роста - Р. Малые буквы при заглавных обозначают участки измерений.
При измерении необходимо учесть все индивидуальные особенности фигуры, поэтому во время снятия мерок женщина должна быть одета в белье или легкую блузку, и на ней должен быть тот бюстгальтер или корсет, на который будет надеваться готовое изделие.
Перед снятием мерок вокруг талии необходимо завязать шнур. Линия талии является опорной для получения мерок длин, поэтому шнурок должен лежать строго горизонтально, на что особенно следует обратить внимание при снятии мерок с женщин, имеющих выступающий живот.
Ввиду того что при измерении ширины спины сантиметровая лента проходит по нижним углам лопаток и захватывает жировые отложения на уровне подмышечных впадин, при измерении обхвата груди ленту следует размещать на этих же участках спины, что особенно важно учитывать при измерении полных женщин. При измерении фигур с низкой грудью сантиметровую ленту спереди нужно расположить строго горизонтально с учетом припуска на выступ груди.
Измерение фигуры производят в строгой последовательности, которая позволяет снять мерки с женщины быстро и удобно, а именно: снимают мерки со стороны переда, затем со стороны спины и, наконец, с боковых сторон. При снятии мерок женщина должна стоять в непринужденной, естественной позе, не сгибаться и не выпрямляться. При снятии мерок не следует делать никаких прибавок, так как они служат дополнением к снятым меркам. Каждая снятая мерка является постоянной величиной, независимо от вида одежды. Прибавки с учетом вида и назначения одежды даются при построении чертежа выкройки, а припуски на срезы швов - при раскрое. Количество мерок и точность снятия их с фигуры должны дать полное представление о телосложении женщины и позволить изготовить чертеж выкройки, обеспечивающий минимальное расходование ткани при раскрое и изготовлении изделия.
Надо иметь в виду, что даже незначительная ошибка при измерениях может вызвать существенную неточность в чертеже и, соответственно, плохую посадку изделия на фигуре. Поэтому рекомендуется потренироваться в снятии мерок, особенно обхвата груди, ширины спины и переда, длины талии спины и переда. Для удобства снятые мерки следует всегда записывать в установленном цифровом порядке, в соответствии с порядком снятия мерок, например: 18 - 44 - 48 - 46 - 38 - 53 - 17 - 19,5 - 9,5 и т. д.
1. Полуобхват шеи - С ш. Сантиметровая лента располагается: сзади - по седьмому шейному позвонку, спереди - над яремной выемкой (рис. 26,б - 1).
2. Полуобхват груда первый - С г1 . Сантиметровую ленту располагают таким образом, чтобы сзади она проходила по нижним углам лопаток, захватывала жироотложения (мягкие ткани) на уровне подмышечных впадин и спереди располагалась над основанием грудных желез (рис. 26,б - 2).
3. Полуобхват груди второй - С г2 . Эта мерка является основной для построения чертежей конструкции изделия. Лента располагается по выступающим точкам грудных желез на уровне подмышечных впадин, со стороны спины она проходит по лопаткам и захватывает подкожные жировые отложения на уровне подмышечных впадин (рис. 26,б - 3).
4. Полуобхват груди третий - С г3 . Измерение производят, размещая сантиметровую ленту горизонтально вокруг туловища. Она проходит по выступающим точкам грудных желез и замыкается на правой стороне груди. Эта мерка определяет размер изделия (рис. 26,б - 4).
5. Полуобхват талии - С т. Измерение осуществляют, опоясывая сантиметровой лентой строго горизонтально талию в месте наибольшего ее прогиба (рис. 26,б - 5).
6. Полуобхват бедер - С б. Сантиметровой лентой опоясывают наиболее выступающие части ягодиц и выпуклости живота (рис. 26,б - 6).
7. Ширина груди первая - Ш г1 . Измерение производят, располагая сантиметровую ленту над грудными железами (от одной подмышечной впадины до другой (рис. 26,б - 7).
8. Ширина груди вторая - Ш г2 . Эта мерка в работе закройщиков является в основном проверочной (контрольной), то есть при расчетах и раскрое изделия ширина полы (на чертеже точки Г 2 , Г 4) не должна быть меньше указанной мерки, поэтому мерку Ш г2 следует снимать по высоким точкам грудных желез между подмышечными впадинами спереди, точно между ориентирными точками туловища 6 и 6", указанными на рис. 26,а (рис. 26,б - 8).
9. Расстояние между центрами сосковых оснований - Ц г. Измеряют горизонтально по прямой между выступающими точками грудных желез (рис. 26,б - 9).
10. Ширина проймы первичная - Ш" пр. . С помощью линейки или угольника, которые надо расположить перпендикулярно к оси плеча, измеряют расстояние от заднего угла подмышечной впадины до линии плеча (рука при этом должна быть свободно опущена) (рис. 26,б - 10).
11. Высота груди - B г. Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка до наиболее выступающей точки грудной железы (рис. 26,б - 11).
12. Длина талии переда - Д тп. Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка через выступающую точку грудной железы до линии талии (рис. 26,б - 12).
13. Длина талии спины - Д тс. Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника, до линии талии, при этом учитывают впадину между лопатками (рис. 26,б - 13).
14. Длина изделия - Д из. . Измеряют от остистого отростка седьмого шейного позвонка через линию талии до требуемой длины (рис. 26,б - 4).
15. Ширина спины - Ш с. Измеряют расстояние между подмышечными впадинами, располагая сантиметровую ленту по лопаткам и захватывая при этом подкожные жировые отложения. Мерка ширины спины имеет первостепенное значение, поэтому для точности можно снять две мерки: первую - при опущенных руках, а вторую - при руках, положенных спереди на живот. Средняя величина будет наиболее точной меркой ширины спины (рис. 26,б - 15).
16. Ширина плечевого ската - Ш пл. Измеряют от основания шеи до уровня крайней плечевой точки (рис. 26,б - 16).
17. Высота плеча - В пл. Измеряют от плечевого сочленения (плечевой точки) до горизонтальной плоскости, проходящей на уровне шейного позвонка. Измерение условное и в среднем равно для 46-го размера: для плеч нормальной покатости - 5 см, высокой - 3 см, низкой - 6 см (рис. 26,б - 17).
18. Длина рукава - Д рук. Измеряют от плечевой точки (шва втачивания рукава) до желаемой длины. Записывают в качестве числителя измерение до локтя, в качестве знаменателя - всю длину (рис. 26,б - 18).
19. Обхват плеча вверху - О п. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча наибольшую полноту руки (на уровне проймы) (рис. 26,б - 19).
20. Обхват запястья - О зап. Измеряют на уровне лучезапястного сустава (рис. 26,б - 20).
21. Обхват бедра - О б. Измеряют в строго горизонтальной плоскости на уровне подъягодичной складки (положение стоя, нога выпрямлена), (рис. 26,б - 21).
22. Обхват колена - О к. Измеряют на уровне центра коленной чашечки (рис. 26,б - 22).
23. Обхват щиколотки - О щ. Измеряют, опоясывая сантиметровой лентой горизонтально голеностопный сустав, нога при этом выпрямлена (рис. 26,б - 23).
24. Высота сидения - В с. Измеряют по боку от линии талии до плоскости стула, на котором сидит женщина (рис. 26,б - 24).
25. Длина до колена - Д к. Измеряют спереди от линии талии до колена (рис. 26,б - 25).
26. Длина брюк - Д бр. Измеряют по боку от линии талии до требуемой длины (рис. 26,б - 26).
27. Длина юбки - Д юб. Измеряют по боку от линии талии до требуемой длины (рис. 26,б - 27).
28. Обхват головы - О гол. Сантиметровая лента проходит по лобным буграм и наиболее выступающим точкам затылочного бугра (рис. 26,б - 28).
29. Высота головы - В гол. Измеряют расстояние от темени до основания черепа (рис. 26,б - 29).
Мерки, связанные с особенностями разрабатываемой модели, снимают дополнительно, при этом измерения отделочных деталей берут произвольно, в зависимости от фасона изделия и замысла конструктора.
Мерки с фигур девочек снимают так же, как с женских фигур.
Кроме перечисленных выше, нужны еще и другие мерки, которые нельзя получить посредством измерения фигуры, а именно: ширина и глубина ростка и горловины, глубина и ширина проймы, ширина шага и т. д. Эти измерения определяются расчетным способом при построении чертежа выкройки.
Таблицами измерений типовых фигур можно пользоваться для проверки снятых мерок, а также для того, чтобы установить, в каких участках и насколько данная фигура отличается от типовой.
* (В числителе дана разница между размерами 44-52, в знаменателе - между размерами 54-68. Установлено 6 вариантов типовых фигур и номеров одежды по ростам: I - 146±3 см; II - 152±3 см; III - 158±3 см; IV - 164±3 см; V - 170±3 см; VI - 176+3 см. Интервал между смежными ростами составляет 6 см. )
